Ammu on olnud pinnuks silmas tagumised pidurid.
Lõpuks sai siis uued liugurite komplektid (budweg), kettad (NF) ja klotsid (Fomar Friction).
Piduritega tegelema hakates kontrollisin ka rattalaagreid. Imelikul kombel oli mõlemal tagumisel lõtk sees.
Kuna summuti lärmab all, siis polnud kuuldagi, et laagrid läbi. Kuigi mingi aeg sai ka need vahetatud.

Laagriteks KOYO toodangud, koos kaitsekummidega. Mõlemal pool olid siis sisemised laagrid kutud, kuid vahetatud said kõik 4 tagumist.

külgepidi liikumine ei mõju vist kõige paremini laagritele

Läbi olid väiksemad ja sisemised.
Käega ringi ajades olid suht tihked, lahti ei võtnud, kuid kaldun arvama, et niiskus on sisse pääsenud ja rooste ajanud.

Väikesed uuendused.

Kardaan hakkas kolksuma niisama sõidul, kui ka raskemal kiirendusel.
Esimene kolks tuli Lobro-liigendist (sarnane veovõlli välimisele liigendile, kuid Lobro eripäraks on võime ka edasi-tagasi liikuda, kardaani pikkuse muutuse jaoks). Lobro oli seest kuiv mis kuiv ning c 1mm lõtkuga.
Teine kolks tuli tagumisest kardaanipadjast, mis oli liiga pehme ning mille tõttu sai kardaan üles-alla liikuda vastu kere.

Varuosa Lobro tuli S/Wagoni küljest. Antud Lobro on sama isegi kuni Evo 9-ni välja. Seega, ei tohiks kellelgi selle hankimisel probleeme tekkida. A-osa hind uuena c 200€.
Kardaanipadi on Japanpartsi oma RU-500, koodi järgi on see Pajero oma, kuid Galantide/Eclipsede/3000GT-de patjade erinevuseks on ainult padja väline metallkronsa. Sisu on täpselt sama.
Ehk siis, võtta poest RU-500 padi, lõigata sellel metall kronsa ümbert katki. Vana padja kronsa otstesse puurida 8mm puuriga keevituse kohad läbi (piisab ainult 1-st poolest) painutada kronsa laiali, vahetada kummi sisu, ning keevitada uuesti läbi puuritud ots kinni.
Miks ei pane kohe Eclipse enda patja?- Hinnavahe poes: RU-500 maksab letis 30€, Eclipse enda oma RU-5073 aga 50€
Vahetus võtab aega c 15 min.
Lobro ja padja vahetuseks tuli tõmmitsat kasutada.

Sidur ei lahutanud piisavalt viimasel ajal.
Vea põhjuseks lekkiv peasilinder. Ühe hooga sai juba ka töösilnder uus pandud, et süsteem oleks uus ja töötaks siis, kui vaja.
Töösilinder Japanparts CY-595, peasilinder TRW PNB458.

kui vihased hinnad neil silindritel taga olid ? (Töösilinder Japanparts CY-595, peasilinder TRW PNB458.)

Japanparts CY-595 oli letis 19.5€
TRW PNB458 oli letis 54,5€ (see oli ainuke, mis oli üldse saada, ning tuli tellida Poolast. Hetkel veel kesklaos 1 olemas)

Töösilindrit on 2 varianti.
CY-591-l on õli toru üleval, koos õhutus nipliga, CY-595-l aga all eraldi.
Seda tasub tellimisel vaadata.

Tänan, uurin siin kohapeal hinda ja saadavust. Probleemide puhul tean kuhu pöörduda

Võib-olla on mõni huviline ka siin

http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=3e74

Lund hakkas sadama

Murdsin tagasillas järgmise veovõlli, jälle

Hetke mõte turvakaar B-piilarist tahapoole teha. Vend on paberitega keevitaja ning temale oleks see poole päeva töö. Kindlasti vastaks kaar Fia ja Mnt nõuetele, et see ka Mnt-s legaliseerida.
Aprillis on avalaks, seega on suund hetkel sinna jõuda. 1 miili aeg ei huvitagi, pigem 1/4 miili.

Viitsid, pajata sellest turvakaarest natuke lähemalt. Millised nõudeid sellele esitatakse, et legaalseks saada. Pealiskaudse otsimise tulemusel ei suutnud ise neid nõudeid leida.

FIA nõuded http://www.fia.com/sites/default/files/ ... 013%29.pdf

Turvakaare puhul 4 või 5 punkti turvakaar, B-piilarist tahapoole, kus siis tagumistel istmetel ei tohi inimesed istuda (auto muutub 2-kohaliseks)
Pilt erinevatest puuridest:


Enne keevitama hakkamist tuleb see FIA juhend mitu korda läbi lugeda, söögi alla ja peale. Lisaks tutvuda EAL nõuetega.
MNT-s on avalikus foorumis oleva autona kirjas turvakaar, kuid see on osaliselt polditav. Märkmetena läheb kirja, et turvakaar ja 2-kohaline.
EAL aktsepteerib turvapuuri ja kaart, kuid see on tehtud FIA nõuetele vastavalt. Seega ei pea sul rohkem sertifikaate olema. Keevitusest peaksid ikkagi midagi teadma. Toru peab olema minimaalselt külmtõmmatud terastoru. Kuid see kõik juba FIA lehel kirjas.

Natuke vett jälle merre voolanud.

Eelmine nädal sai düno pingis ka käidud, kuid lõpule ei jõudnudki, sest kütusepump suutis ära kooleda.
Enne düno vahetasin ka siduri ära, kartuses et hakkab seal ka libisema (eelnevalt on paar korda libisenud). Jäi sana Exedy, mis alguses.

Nüüdseks uus Walbro 190lph (500Hp) 5 barine kütusepump ja 2x suurem Mann kütusefilter (filtri asukoht pole veel paigas).
Lisaks selgus, et Innovate wideband lambda ei edasta õiget signaali mootoriajule. Salongikellal on küll õige näit, kuid mootoriajusse jõuab vale. Ehk siis kindluse mõttes pandud uus Denso lambda eraldi lisaks, mis läheb otse mootoriajusse. Wideband jääb salongi näitu kuvama.

Kas see pump lahjaks ei jää? Minul jäi Walbro 255 ka lahjaks ja pidin kangema panema.

Eks see kõik oleneb ju muudest näitajatest ka.
Ise üle 400hp ei pürgi hetkel, seega väidetav 500Hp pumba poolt peaks veel sobima. Kindlasti mängib rolli ka pumba hot-wire, mis paljudel tegemata, sellest tulenevalt ei jõuagi õige kogus voolu pumbale, mille tõttu jääb pump "lahjaks". Lisaks filtri läbilaske võime jne.

255 pump peaks hea olema 700hp juures veel. Vähemalt nii lubatakse ja kirjutatakse.
Pooltel Evodel on originaal pumbad seal 300kw piirimail, seega peaksid need kõik kottis olema.

Eile oli SR Avalaks ning sai ka seal sõitmas käidud.

Ei läinud üldse nii nagu plaanitud.

1. sõit jamasid käigud, teine ja kolmas käik ei läinud hästi sisse, ning sõidu ajal ei jõudnud turborõhku ega kütusesegu jälgida. Aeg 13.8, kiirus 162kmh, reaktsioon 0.46seki.

2. sõit olid käigud paremad, kuid turborõhk kukkus 1.5 pealt 1.2 bari peale. 3. käigu lõpus ei olnud ka enam head minekut. Aeg 13.1, kiirus 168kmh, reaktsioon 0.12seki.

3. sõit oli nn kõige parem, kuna sai käidud paralleel lennuväljal proovimas ja turborõhku tõstmas. Samuti harjutasin käiguvahetust. Lõpuks saime turborõhu hoidma 1.6 bari peale. Sõit aga oli kehv. 3.nda käigu lõpus läks segu rikkaks, hakkas lödistama, 4.nda käiguga ei olnud üldse enam jõudu. Mootor jäi küll käima, kuid turborõhu all ei sõitnud, Seega surid küünlad ära. Viimased c 70m tuli lihtsalt lõpuni töristada. Aeg 13.0, kiirus 159kmh, reaktsioon 0.03seki.

Igatahes saime aru, et rehve on kõvasti rohkem vaja soojendada, kuna 1. käigu lõpuni käivad kõik rattad all tühja. Puudub igasugune pidamine. Lisaks on lukus keskdiffer paras nuhtlus, kuna suurematel kiirustel piirab veel rohkem.
Märg unistus oli sõita 12.5 ja kiirus 185kmh+, kuid jäi väheks. Hetkel oleva tulemuse järgi saab arvutada: autokaal 1450kg ja 13.0 aeg, siis võimsus on c 260kw/350Hp. Auto on raske ning vajab kõvasti seadistamist veel.

Täpselt samasid aegu sõitis sõber oma Subaruga, mis on 200kg kergem, ning võimsus c 210kw.
Ning too 3000GT VR4 sõitis 15.7, kiirus 149kmh, reaktsioon 0.76seki.

Videod tulevad ka üles.

nii et vr4 on sai ära? Palju õnne

Ära saamisest oli asi kaugel. 6500€ panna hakkama, et sõita 0.8 seki kiiremini, kui 2.0 110kw esivedune (eelmise aasta aeg 16.5) VR4 aeg 15.7

Ma ei ole ühegi oma sõiduga rahul. Ajad ei kannata üldse kriitikat, kuid vähemalt on nüüd teada, mida peab teisiti tegema.
1. sõit
https://www.youtube.com/watch?v=bGpaNMZ ... e=youtu.be

2. sõit
https://www.youtube.com/watch?v=H0pn7Cg ... e=youtu.be

3. sõit. Olime esimesed, kes tegid nelivedustega rehvidele sooja
https://www.youtube.com/watch?v=7UWqZTf ... e=youtu.be

EDRA aegade tabel.
http://www.edra.ee/docs/SR_AVALAKS_2015.htm
Siim peab ise oma auto numbri järgi aja välja otsima.
Aap ei käinud.

Well Done VR4 koha pealt aga noh jah . Mis siimu tulemus oli?

VR-4 siis sai viimasel hetkel jonksu, mingi kala kütusepumbaga? Tänan kiivri eest!